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卡本內蘇維儂、梅洛、夏多內就像M當勞一樣分布在世界上的每個產酒國，於是名曰「國際性品種」。也因其易見，顯得沒什麼特色，我們更鍾情於各產酒國的特色品種，這些國際品種有如最熟悉的陌生人，我們都熟、但也都不太熟。蘇維儂與梅洛託波爾多酒的偉大名聲，以兩者為主混釀的酒款成為風格典型，它們也開枝散葉至全球各處，但波爾多原鄉為何偏偏獨鍾這兩個品種呢？
商業規模較高的葡萄園通常會傾向於簡化品種以便管理，在長時間的經驗累積中，梅洛與蘇維儂的品質得到認可，也建立了品牌名聲，因此波爾多酒莊也以兩者為主培養。那為何不獨尊一支即可？除了風味均衡的考量外，不妨試想若是整園都只有梅洛，大家一起成熟，然後當周下爆雨，直接團滅明年再見該如何是好？兩者相隔約兩周的成熟時間差，就是個調整風險的有利因素。而左岸重蘇維儂、右岸重梅洛的傾向，也與栽種上的務實考量有關。左岸多礫石壤土、接近沿海暖流而氣溫較高的條件下，"好藥飼”的梅洛不用擔心，難養的蘇維儂完熟率也會更高一些；而右岸多黏土、氣溫較低，就得保守操作，高風險的蘇維儂比例自然也就降低了。
來到美國這片新天新地後，梅洛易於栽種的特性受到酒農喜愛，栽種面積快速擴大。高產量在暢銷時當然是好事，但隨著近年消費習慣的多樣化、需求不再強烈，梅洛的盛產也壓抑了其售價，在2020年的加州每噸梅洛果實均價約在661美元，足足僅有蘇維儂的一半。低價促成了退種潮，大家跑去種了其他品種，因此近年加州許多酒莊，也遭遇了優質梅洛葡萄不足的矛盾困境。
如果”波爾多混釀”是一支球隊，那麼梅洛與蘇維儂就是其中的王牌球員、聯手打造榮耀王朝。但如何調配這兩名球員的上場時間、薪水、甚至休息室大小與受訪頻率，恐怕也是令總教練傷透腦筋的大問題。
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Château Beauvillage Cru Bourgeois 2018
禁止酒駕 未滿18歲者禁止飲酒
